Balmaprat, genuino terroir prioratino

Era sábado por la tarde y habíamos quedado con Josep Maria del Águila (más conocido como Josico) en la plaça Catalunya de Porrera ya que queríamos conocer la viña e instalaciones de Balmaprat. Se trata de una bodega pequeña y familiar del Priorat que empezó su andadura en el año 2008. Josep y su mujer Mayte (como muchos propietarios del pueblo), después de unos inicios como proveedores de la cooperativa local (ahora Cims de Porrera), decidieron fundar su propia bodega cuyo asesoramiento enológico está dirigido por Adrià Pérez.

Con su furgoneta, Josep nos acercó primero a los viñedos ubicados alrededor de casa, el lugar donde comienza la historia de este amor por la viña y la autenticidad de Porrera. Primero nos llevó por las jóvenes terrazas de cabernet sauvignon, merlot y syrah, donde vimos algunos granos ya enverados en las plantas con mejor exposición solar. Después, cruzamos al otro lado de la carretera que va a Falset para descubrir y admirar La Balma. Es esta una viña con carinyena de más de 100 años encarada al norte. Su suelo azulado y su fuerza le confieren un encanto especial. La ves frágil pero tan asentada en el coster de piedra que te preguntas constantemente cómo la naturaleza ofrece algo tan exquisito tras tantos años de cosecha.

Tras el fantástico paseo por las viñas y la explicación detallada, apasionada y genial de Josep volvimos a Porrera para visitar la bodega. Es una casa ubicada en el centro del pueblo con su  garaje reconvertido en bodega. Su sótano alberga las barricas de roble francés de segunda mano en las que elaboran sus vinos, separados inicialmente por variedades.

Balmaprat dispone actualmente de la siguiente gama de vinos tintos:

* Dempeus: es el primer vino que elaboraron. La primera añada fue la 2008 y fue posible gracias a la ayuda de Adrià Pérez, que les prestó las instalaciones de Cims de Porrera. Es un coupage de garnatxa, carinyena, cabernet sauvignon, syrah y merlot, de viñas viejas y jóvenes. La producción ronda alrededor de las 1.600 botellas. Actualmente se comercializa el Dempeus 2009 aunque ya tenían preparado el coupage del Dempeus 2010, listo para embotellar.

* Dempeus Selecció: es el segundo vino de la bodega, elaborado exclusivamente con carinyena procedente de la mítica viña La Balma. La primera añada fue la 2009 de la que sólo se comercializan unas 260 botellas, y muy probablemente no incrementen la producción pues el rendimiento del viñedo es muy escaso y no dará para elaborar dos barricas.

 

Para el lanzamiento del Dempeus Selecció 2009 tuvieron el privilegio de contar con dos artistas que trabajaron en su etiqueta. Así, Josep Massana creó la escultura que se muestra y Jordi Llavina el poema que supone la guinda al pastel. El diseño de la misma fue presentado el pasado mes de junio en Vilafranca del Penedès, acto al cual asistimos. En él tanto Massana como Llavina coincidieron en la exclusividad y baja producción del vino como espoleta para colaborar en la etiqueta.

En la sala de vinificación nos habían preparado (ya desde la mañana) para catar en primicia y extraído directamente de la barrica:

Cabernet sauvignon 2011: era poco reconocible pues los aromas típicos de pimiento costaron aflorar. Sin embargo, tenía una contundencia en boca y una seriedad fuera de toda duda. La fruta se engranaba con la madera en su justa medida.

Garnatxa – carinyena 2011: la garnatxa y la carinyena ensamblada estaba un poco más agresiva, con aristas que reclaman botella. En principio, aguantará en barrica un año más y se redondeará en botella otro año.

Y como colofón probamos el que será el Dempeus Selecció 2012, que ofrecerán al público en la próxima Nit de Carinyenes de Porrera (mayo de 2014). Muy reconocible como carinyena y, aunque muy joven, su potencial es tremendo, puedes proyectar su elegancia, su frescura, el bombón que será cuando podamos abrir una botella, esperamos que antes del 2016 en que está previsto aproximadamente.

Cuando se pone todo el amor en la elaboración, toda la voluntad y esfuerzo en el trabajo de la viña, todo el tesón en mostrar el resultado… cuando tienes eso, el fruto viene sólo y se abre camino entre amigos y clientes. Gracias al Josep y la Mayte por su enorme disponibilidad y amabilidad. ¡Hasta pronto, amigos!

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Clos Mogador, la paciencia del pionero

Cuando hablamos de renacimiento del Priorat todo el mundo habla de los cinco magníficos: René Barbier, Carles Pastrana, Álvaro Palacios, José Luis Pérez y Daphne Glorian. Nadie se imagina la aventura que supone plantar una montaña de viñas en 1979 y esperar 10 años para poder probar el fruto del esfuerzo. René fue uno de estos “locos” que puso su granito de arena para que el Priorat fuera lo que es ahora.

La visita a ClosMogador la empezamos justo en las viñas que dan nombre a la bodega, ubicadas en una montaña que está muy cerca de Gratallops. Están plantadas en terrazas respetando al máximo el hábitat que allí reside. Fuimos hasta allí en un viejo pero resistente Mitsubishi conducido por Katja y que tiene los mismos años que la bodega. ¡Qué gran suerte caminar por estas viñas! Allí pudimos conocer el verdadero “leit motiv” de René: hacer el mejor vino posible teniendo el máximo cuidado del entorno y modificando el mínimo las condiciones de la viña. Vimos que habían plantado cereales entre las viñas para que, una vez conreados, formaran una magnífica cubierta vegetal que aporta protección solar y humedad en las cálidas mañanas prioratinas.

En la bodega, Katja nos llevó por la zona de vinificación de donde podemos destacar los depósitos de resina de epoxy y de roble, donde fermenta. También nos enseñó una antigua prensa que a día de hoy siguen utilizando, con la pasta en bandejas de esparto y haciendo un vino de prensa. Suponemos que este vino se vende a granel ya que Katja negó rotundamente al preguntarle si iba destinado al Clos Mogador.

En la sala de crianza vimos los numerosos proyectos que sobre todo tiene René hijo, como el vino en ánforas para el Partida Pedrer o los huevos de cemento. Él está más enfocado a otros proyectos con Sara Pérez, como Venus La Universal o Sara i René Viticultors. De hecho, percibimos que el vino que elabora en ClosMogador “Manyetes” está caminando más hacia el perfil de más frescura, menos extracción.

La sala de catas, que está sobre la zona de vinificación, es una habitación preparada para recibir las visitas que tienen de todos los continentes y que está plagada de recuerdos, como por ejemplo una botella de la primera añada de Clos Mogador. Allí, nos ofrecieron para tastar:

Clos Mogador Oli: es un aceite extra virgen de arbequina, con un final un tanto amargo que no nos acabó de gustar.

Clos Nelin 2010: vino blanco elaborado con garnatxa blanca, macabeu, viognier, pedro ximénez, pinot noir y escanyavella. Es un poco plano al principio y después se va abriendo y mostrando notas florales, tostados nobles y frutas como el melocotón y la piña. Es corpulento y con mucho volumen. Perfecto para pescados elaborados.

Manyetes 2010: vino tinto elaborado en un 90% con carinyena y un 10% con garnatxa. Tiene un frescor muy digno, acidez notable y buenas notas de fruta y pimienta blanca. René hijo nos comentó en su día que la intención era aportar cada vez más carinyena aunque no sabemos si renunciará al pequeño porcentaje de garnatxa.

Clos Mogador 2010: fue la estrella de la cata y también lo es de la bodega. Está elaborado con garnatxa, carinyena, cabernet sauvignon y syrah. Su complejidad casi lo desaconseja para la cata que hicimos. Es indescriptible la cantidad de matices que aporta desde su inicio en boca, que es monolítico. Comienza por la fruta como la ciruela y pasa por las flores, las hierbas y los balsámicos. El final no se intuía, larguísimo. Seguro que mejorará con los años. Por ello, consideramos que es mejor guardarlo.

Gracias a Katja por el esfuerzo que hizo en la visita al hacer la explicación en las viñas en español e inglés, debido a la pluralidad de nacionalidades de los visitantes. Ya en bodega la realizó sólo en inglés ya que todos podíamos atender sus explicaciones correctamente. Pidió disculpas por ello, dado que lo habitual es separar los visitantes por idiomas. Pero era su última visita antes de vacaciones y las circunstancias hicieron que fuera algo singular.

Si todavía no has clicado sobre el nombre de la bodega para visitar su web, te invitamos a que lo hagas: www.closmogador.com. Aunque salga publicado que está en construcción dirígite a la parte inferior izquierda de la página y clica sobre la "X". ¿Qué crees: seguirá una estética parecida a la que muestran las etiquetas de los vinos o será algo diferente? ¡Adelante, descúbrelo!  

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Mas de la Rosa, la joya de Vall Llach

Después de visitar el celler Vall Llach hace pocos días nos quedamos con ganas de conocer las viñas y en concreto Mas de la Rosa, de donde vendimian la uva que da vida al Vall Llach. Es esta una viña de unos 110 años que ha otorgado al vino insignia de la bodega el honor de ser el tercer vino de finca de Catalunya (después de Clos Mogador y Jean Leon). Una mañana, sin pensarlo mucho, nos pusimos en contacto con Albert Costa, copropietario de la bodega, y muy gentilmente se ofreció a llevarnos esa misma tarde a la finca.

¡Qué maravilla de paisaje del Priorat se divisa desde esas tierras! Llegamos sobre las 19:30, momento ideal para que la luz del sol jugara con la gama de verdes de los árboles, hojas del viñedo, la uva y el marrón azulado del terroir. En toda la visita nos acompañó una brisa fresca del mar Mediterráneo (lo que en el Priorat se conoce como garbinada), ideal para una buena aireación de la planta y toques de frescura propios de Porrera.

La finca se basa en una gran parte de carinyena centenaria más algunas vides de garnatxa y algún coster de cabernet sauvignon en un recodo construido por los “margers”, familias del pueblo dedicadas a elevar terrazas divididas con acumulaciones de piedra. Vimos que por desgracia hay algunas plantas que fallecen pero Albert y su gente replantan con nuevos injertos de garnatxa o carinyena. El rendimiento por cepa se sitúa en torno al medio kilogramo, debido a dos motivos que son determinantes: la vejez de las vides y el pobre suelo que ya de por sí caracteriza la zona.

La vendimia (así como cualquier otro trabajo) es totalmente manual. Es realizada por personas de estatura media, ya que su centro de gravedad está más cerca del suelo, y además son del pueblo de Porrera, pues saben moverse en este entorno como nadie. ¡Qué difícil es caminar y trabajar en estas tierras marcadas por una gran pendiente y con las cepas ubicadas de forma desordenada! 

Animamos a cualquier enamorado del vino que se acerque a visitar Mas de la Rosa del celler Vall Llach en el Priorat. Así seguro que entenderá la dificultad que entraña sacar al mercado un vino como Vall Llach, que nace desde los suelos pedregosos y elevados de Porrera. Un vino para respirar.

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Ferrer Bobet, ciencia y método

El lunes a las 12 hs. habíamos quedado con Isabel de Ferrer Bobet para que nos mostrara la bodega y los vinos que elaboran. Finalmente por problemas de agenda fue Elena, su compañera, la que nos guió en la visita, con unas explicaciones que ilustraron a la perfección el funcionamiento, el método de trabajo y el objetivo de esta moderna bodega. Cualquier visitante se encontrará fácilmente ilustrado, desde el más técnico hasta el más amateur en la materia, lo que es de agradecer.

 

Comenzamos la visita desde la zona que hace las veces de mirador donde se pueden observar de forma clara las viñas que envuelven el pueblo de Porrera, tanto las plantadas en costers como las que se hallan en terrazas. Aquí fue donde nos explicó el objetivo con que se planteó la bodega, un proyecto personal de Sergi Ferrer-Salat y Raül Bobet por buscar otro tipo de Priorat en sus vinos, más borgoñeses, con más frescura por encima de contundencia, corpulencia y sobremaduración.

Para ello intentaron en 2002 adquirir viñedos de edad avanzada, sobre todo de carinyena pero ello les fue imposible y decidieron comprar la uva directamente a los propietarios, controlando la viticultura que se realizara en ellas y por otro lado plantar viñedos de variedades como la carinyena, garnatxa, cabernet sauvignon y syrah, con las que, después de años de pruebas hay intención de elaborar un tercer vino. Apoyados por una gran base de carinyena, variedad que consideran idónea para lograr esa frescura y elegancia buscada, complementan el cupaje de su vino más básico (si es que se puede poner este adjetivo) con un 30% de garnatxa, también de viñedos viejos.

Elena nos acompañó por los diferentes niveles de la bodega que hay bajo tierra, hecho que les ayuda a trabajar por gravedad, no bombeando el vino y/o mosto, y por tanto manipulándolo lo mínimo posible. En la primera planta se encuentra la mesa de selección, derrapadora y una pequeña estrujadora. Posteriormente, en la planta inferior se hallan los depósitos de fermentación (tinas de roble de 1500 y 3000 Lts.) y los de estabilización, más la sala de barricas. Nos enseñó la tina donde se realizaba el cupaje principal, la embotelladora y la sala donde almacenan las añadas históricas (2005-2010 hasta ahora).

 

Algo que quedó muy claro desde el principio fue la escasez de stock que sufren cada año. A pesar de que su ratio es 60% mercado interior y 40% exportación, cada añada se agota en poco tiempo, potenciando este hecho la crítica de expertos y sobre todo del gran público. Es por ello que de sus dos vinos (Ferrer Bobet Vinyes Velles 2010 y Ferrer Bobet Vinyes Velles Selecció Especial 2010) solo pudimos catar el primero, pues el segundo de ellos (un 100% carinyena) está totalmente agotado ya antes de su salida al mercado, que se estima para octubre-noviembre. Como siempre, nos gustó mucho esa frescura que buscan y que sin duda logran. Además 2010 fue una añada fresca ya de por sí, de manera que ayudó a potenciar sus aptitudes. Elena nos comentó que su proyecto de tercer vino está muy avanzado, como vino joven de la bodega y al preguntarle por el dulce blanco que sabemos está en cartera, esbozó una sonrisa y nos señaló que también tiene posibilidades de salir pronto al mercado.

Como conclusión podemos situar a Ferrer Bobet en una nueva oleada de Priorat donde prima la frescura, sutilidad, elegancia y modernidad de sus vinos. Usando siempre un sólido y riguroso conocimiento científico más una técnica depurada han conseguido un resultado que el mercado ha acogido con enorme entusiasmo y que ha marcado tendencia.

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Cellers Scala Dei, un clásico de referencia

A las 12 hs. de un caluroso domingo nos citamos con Cellers Scala Dei en una de sus visitas que tenían programadas. En principio el idioma de la visita era catalán pero el guía modificó el programa para que fuera más entendible a unos turistas canadienses que habían acudido buscando conocer más de esta bodega enclavada en el corazón de la población de Escaladei.

Comenzó explicándonos unos trazos de historia imprescindibles para conocer de dónde viene la tradición de la bodega. Así podemos ubicar su inicio en la desamortización de Mendizábal, momento en que se expropian las tierras de los monjes cartujos y se vende a familias de Barcelona. Este será el germen de la bodega actual. Para borrar de un plumazo los tópicos establecidos nos mostró documentación de cómo ya en la Exposición Universal de París de 1878 participaron con vino embotellado. Como todos los elaboradores de la zona, sufrieron la devastación de la filoxera. Pero no desfallecieron y volvieron a embarcarse en la aventura de vender vino embotellado, aventura de la cual nació la primera añada de la época moderna, la de 1974.

Hablando de aspectos propiamente técnicos nos mostró las diferentes fases de elaboración, en las que aplican las técnicas más modernas sin renunciar a sus orígenes. Es decir, por ejemplo la fermentación la realizan en tinas de acero inoxidable pero para la maceración han optado también por los antiguos depósitos que han revestido de cemento y con el que consiguen una mejor oxigenación del vino. Utilizan un 20-30% de raspón maduro en la maceración, lo que aporta estructura y tanino. En la sala de barricas nos comentaron, además, que están intentando volver a las barricas de mayor volumen, donde el contacto con la madera es menor, sobre todo para variedades como la garnacha, más sensible a aromas de la crianza. Hasta las barricas incluso separan la elaboración por fincas y variedades. En 2009 el equipo técnico se renovó, tomando las riendas un nuevo enólogo. Y también hace unos años la bodega vendió un 25% al grupo Codorníu, que se encarga de la distribución del catálogo de vinos.

Respecto los vinos que probamos fueron Negre 2012, Cartoixa 2007, Prior 2009 más otros dos (que no son exactamente de la bodega pero pensamos que sí del grupo empresarial), Les Tres Creus 2012 y La Creu Negra 2010. El que más nos gustó por su potencia controlada y más elegancia fue La Creu Negra, aunque hay que reconocer que el Prior apunta muy buenas maneras. Quizás le falte un poco de reposo en botella. Por gentileza de los organizadores de la visita nos dieron a degustar uno de sus vinos de finca, garnachas plantadas en diferentes suelos: La Creueta 2010 (llicorella), St. Antoni 2010 (arcilla amarilla) y Artigots 2010 (piedra grava). Estos tres vinos son un mundo aparte, de una finura y aromas fantásticos. Profundos pero amables. Un auténtico descubrimiento, felicidades a la bodega por ellos.

El referente que supone la bodega Scala Dei en el Priorat se hará grande en unos años, aunque a día de hoy la sensación que tengamos es que estén en una época de cambios en la elaboración. Tras ésta estamos seguros que encontrarán una línea que les haga un gran hueco en el mercado y en el paladar de los clientes finales.

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Saó del Coster, una pequeña gran bodega del Priorat

El sábado por la tarde, después de la visita a Vall Llach y de la comida en La Cooperativa en Porrera, quedamos con Eva, de Saó del Coster para que nos mostrara las viñas y la bodega donde nacen los vinos de Fredi Torres.

 

Nos encontramos en la plaça de l’Esglèsia de Gratallops. Desde allí fuimos en coche hasta la viña La Pujada, rebautizada así después de que anteriormente la conociéramos como Canyarets. Allí Eva nos enseñó las dos variedades que hay plantadas, en dos hectáreas. Garnacha y Cariñena de viñas viejas, de unos 70 años y que Fredi ha recuperado con la intención de que un nuevo vino top vea la luz en el mercado (nos comentó que costará 120€).También vimos la caseta en la que dejan al burro con el que hacen los trabajos del campo, como a la antigua usanza.

Eva nos explicó el origen de la bodega, hace unos diez años, después de que Fredi dejara su carrera de DJ en Suiza para trabajar con René Barbier en Clos Mogador. Desde entonces viene su obsesión por recuperar vides viejas prácticamente abandonadas, que tratan aplicando procedimientos de biodinámica en todos sus procesos e incluso pudimos comprobar que en la falda de la montaña tenían compostaje para fertilizar La Pujada.

Volvimos a Gratallops, donde tienen la bodega Saó del Coster, justo pared con pared con la casa de Fredi. Allí nos mostró las magníficas vistas que tienen a todo el valle del pueblo, el pequeño huerto ecológico que ha instalado en esa balconada y la primera fase del proceso de vinificación: la recepción de la uva, mesa de selección y suelos agujereados por donde (gracias a la gravedad) pasarán las bayas a las tinas de fermentación en la planta baja. Esta planta baja está perfectamente acondicionada, con bastante inoxidable y una gran tina de roble donde fermentan sus vinos de mayor producción. Y además de todo ello, es el lugar donde hicimos la cata rodeados de un ambiente acogedor y con pósters de películas emblemáticas, como Desayuno con Diamantes de la emblemática Audrey Hepburn. Ya en un tercer nivel tienen las barricas, la llenadora y la embotelladora. También es el lugar donde etiquetan cada una de las botellas a mano.

Ya acompañados también por Fredi nos dispusimos a catar sus vinos. Valoramos mucho que nos dejaran probar muestras de vinos experimentales que de otra forma sería difícil degustar, en lugar de limitarse a abrir alguna de las botellas que tenían a la venta:

X: un albariño muy correcto que pone las bases a un vino de mayor estatura. Es un proyecto personal de Fredi en Rías Baixas.

S: es el primer vino de la bodega, el de mayor producción (unas 20.000 botellas). Elaborado con Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon y Syrah. Una parte está fermentado con el propio raspón.

Terram: probamos las añadas 2009 y 2006. El primero estaba un poco “duro” todavía pero el segundo era ya un caramelo, intenso, profundo. Se dejaba querer. Sus variedades principales son ya las autóctonas más una pequeña aportación de Syrah y Cabernet Sauvignon.

04 de Saó del Coster: el propio Fredi reconoció que, siendo su primer vino, se trata de una aplicación de lo aprendido en Mogador, antes de tomar su propio perfil años más tarde. Y efectivamente nos recordó al vino insignia de René Barbier. Perfil bastante clásico.

Nos sacó algún otro vino que no comercializa, pruebas para sus amistades, para sus cenas… Y una lástima no haber degustado el Planassos, un vino que afirma elaborarse con 100% de carinyena de una única finca.  Su limitada producción, unas 600 botellas lo hace agotarse casi antes de salir al mercado.

Con gran agradecimiento a su pasión y a la disponibilidad en un sábado por la tarde nos despedimos de Eva y Fredi, emplazados a volver en vendimia para prensar uva con nuestra propia tracción animal.

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